Плато Укок - Алтай

Почему именно Укок? Для меня этот выбор оказался случайным. Но я благодарна судьбе за то, что она закинула меня на самый край России, к границе с Китаем, Монголией и Казахстаном. Конечно, в велопоход лучше отправиться на своём испытанном велосипеде: от него знаешь, что ожидать. Но везти его из Москвы на самолёте – не самый удобный вариант, поэтому я взяла напрокат велосипед в Барнауле.

Чтобы попасть оттуда на Укок, нам предстояли почти два дня пути по Чуйскому тракту на Ванином микроавтобусе. По пути зарегистрировали свой поход в Горно-Алтайской спасслужбе МЧС. Это достаточно большой населённый пункт Республики Алтай, но понять, на чём здесь держится сейчас жизнь, сложно. Судя по всему, климат тут суровый, вокруг Чуйская степь, представляющая, на первый взгляд, безжизненную пустыню с весьма скудной растительностью. Да и откуда ей взяться, если зимние температуры могут опускаться до –60°С, а летние дневные – подниматься до +30°С. Но это совсем не значит, что лето здесь жаркое: среднесуточная температура не превышает +14°С из-за резких перепадов температур днём и ночью.

При этом климат очень сухой, за год выпадает не больше 100 мм осадков. Говорят, что местные жители живут за счёт животноводства, но их стада весьма редко попадались нам во время путешествия. Кстати, это последний населённый пункт перед плато Укок. В Кош-Агаче можно пополнить запасы и заправить автомобиль. Дальше двигались на юго-запад через Чуйскую степь по грунтовке. На Солонешинской заставе прошли проверку документов и въехали на территорию природного парка «Зона покоя плато Укок». Эта застава – последнее место, откуда можно позвонить по мобильному телефону (но связь тут плохая, лучше нужные звонки сделать в Кош-Агаче). Далее сотовая связь не работает.

Плато Укок – труднодоступное и загадочное место, о котором сложено много легенд. Археологи обнаружили здесь памятники древней культуры различных эпох (курганы, наскальные рисунки…), большинство из которых дошли до наших времён в хорошем состоянии. Плато богато редкими и уникальными видами растений и животных, но можно ожидать и новых открытий изза малой изученности местных флоры и фауны. Для алтайцев Укок – священное место. Николай Рерих искал врата в таинственную страну гармонии Шамбалу в Горном Алтае, а, может, они находятся где-то на Укоке? По погодным условиям Укок доступен для велопоходов всего лишь три месяца в году.

Перевалы открываются от снега лишь в июне, июль здесь – самый тёплый месяц, а в августе уже приходит осень, но в это время наблюдается самый низкий уровень воды в реках. …По мере приближения к началу нашего веломаршрута погода становилась всё хуже. По небу неслись облака, из которых иногда шёл снег, но пока в стороне, не над нашими головами. К Джумалинским источникам – началу активной части маршрута – прибыли вечером 15 августа. Здесь находятся радоновые источники с относительно тёплой водой. Собираясь в поход, я планировала непременно искупаться в них. Но как же тут оказалось холодно! К ужину я так продрогла, что желания купаться не было и в помине.

Но выяснилось, что купальни оборудованы в домиках, подогреваемых печкой. Иван очень расхвалил нам источники, после чего мы со Светой набрались храбрости и под дождём с фонариками добрались до купальни. Как же в ней было клёво! Печка была разогрета, как в бане. Очень хотелось остаться здесь на ночь. В общем, мы и поокунались в радоновую водичку, и согрелись… Замечу, что эти источники считаются у алтайцев святым местом, и для посетителей установлены жёсткие правила: в частности, запрещено громко говорить, мыться и мыть посуду в источниках. Кстати, у хранителей домиков может не оказаться дров для туристов. Деревьев же вокруг нет, так что приезжать сюда желательно со своими дровами (в принципе, вязанку дров можно насобирать в долине Чуи, вдоль которой проходит дорога).

На сам же Укок идти нужно с горелкой. Мы брали бензиновую, но работала она плохо, возможно, из-за разреженного воздуха. Утро 16 августа оказалось не намного теплее вечера. Быстрые сборы после горячей каши разогнали кровь по телу, и появилось нестерпимое желание немедленно ринуться в путь. Перевал Тёплый Ключ считается самым высоким автомобильным перевалом Горного Алтая (2906 м над уровнем моря, набор высоты от источников около 500 м). И если бы я не видела своими глазами автомобили с обеих его сторон, никогда бы не поверила, что по таким дорогам могут ездить машины. Но у велосипеда проходимость выше, особенно, если не ехать на нём, а толкать его через грязь или в гору.

Что, собственно, мы и делали значительную часть подъёма на перевал. Погода постоянно менялась, ослепительное солнце резко чередовалось с зарядами градаи дождя. Но они были короткими, а потому не успевали даже охладить разгорячённых путников. Фотографировать хотелось на каждом шагу. Почему-то именно здесь было самое большое разнообразие цветов (незабудок, колокольчиков, жёлтых маков…), которые совсем не вязались со снегом, поблёскивающим на склонах окружающих гор. Многие из цветов были похожи на те, что я встречала в нашей полосе, но здесь они были очень миниатюрными и казались такими беззащитными, что было совсем непонятно, откуда в них сила, необходимая для выживания в таких суровых условиях.

Чем ближе перевал, тем было тяжелее: и набор высоты большой, и втянуться в ритм похода ещё не успели. Данила, правда, умудрялся ехать, да ещё и помогать нам со Светой, за что ему большое спасибо. Спускаться же с перевала было куда веселее. Даже порой уши закладывало от перепада высоты, тормоза выжимались почти до конца, но скорости всё равно хватало для выброса адреналина в кровь. Наверное, поэтому первый брод (через р. Аргамджи) не показался таким уж страшным. Первый шаг в воду почти босыми ногами сделать, правда, было жутковато, а потом пообвыкли, и следующие броды совсем не пугали и не вызывали особых затруднений. В тот день прошли и проехали в общей сложности 31 км. Ночью была буря. И утром 17 августа проснулись в облаке и в сугробах.

Какой же восторг вызвал у меня этот снег! Возникло неуёмное желание сделать снеговика. К его созданию подключились все проснувшиеся. По мере ухода облака из долины становилось всё теплее, кое-кто уже бегал в купальнике по снегу и успел ополоснуться в горной речке, а кто-то начал кидаться снежками. Острые ощущения, скажу я вам, когда по обнажённой спине получаешь смачным комком снега! В общем, я уверена, что наши игры и веселье показали твёрдость наших намерений и отвели ненастье с плато Укок на время нашего пребывания на нём. С этого момента погода была к нам благосклонна. И я лишний раз убедилась в том, что, соприкасаясь с дикой природой, непременно нужно сохранять самообладание при первых испытаниях, тогда всё сложится, как нельзя лучше.

Вот и в этот раз Укок вознаградил нас сполна, продемонстрировав панораму самого крупного оледенения в Горном Алтае – горного узла Табын-Богдо-Ула («пять священных вершин»), свободного от облаков. Кстати, существует поверье, что это название ему дал Чингисхан во время одного из своих походов... Какое это было завораживающее зрелище, когда облака постепенно покидали сверкающие на солнце вершины! Этот горный узел был виден нам вплоть до восхождения на перевал Акколь 21 августа. И каждый раз он восхищал нас своей мощью и красотой. Уважение к нему начинаешь испытывать ещё больше, узнав некоторые подробности. Вопервых, его самая высокая вершина Найрамдал является второй по высоте в Сибири (4374 м). Во-вторых, на склонах Табын-Богдо-Ула учёные насчитали 35 ледников общей площадью около 150 кв. км.

В-третьих, он разделяет территорию России, Китая и Монголии. В-четвертых, по нему проходит линия водораздела между бассейном Северного Ледовитого океана и бессточным бассейном котловины Центральной Азии. И всё это я видела своими глазами! Не менее чарующую картину мы увидели при спуске к р. Ак-Алахе. Её извилистое русло и озёра в долине сверкали на солнце, словно россыпь драгоценных камней. Немудрено, что именно тут обнаружили такое большое количество древних курганов, в одном из которых в 1993 г. археологи нашли «принцессу Укока» (забальзамированную мумию молодой женщины, относящуюся к временам раннего железного века, у которой сохранилась в хорошем состоянии одежда, а на отдельных частях её тела были обнаружены татуировки, имеющие ритуально-магическое значение.

Прежде, чем мы увидели курганы (вернее, то, что осталось от них после раскопок), нам стали попадаться вдоль дороги камни разных размеров и форм. Странно, откуда бы им тут взяться, ведь горы находятся на достаточно большом удалении? Более того, мне показалось, что эти места обладают совершенно иной энергетикой. Появилось ощущение некой сопричастности к древней тайне. Ужасно захотелось узнать о том, кто и с какой целью разложил камни в долине, есть ли в этом какой-то смысл? Ну, а потом мы добрались до того самого кургана, где нашли «принцессу». Вскоре после осмотра курганов остановились на ночёвку, проехав за день около 40 км. Замечу, что наш путь в этот день почти всё время шёл вдоль забора из колючей проволоки (или того, что от него осталось). Кстати, на автомобильную карту Горного Алтая эта грунтовая дорога нанесена.

Местами она идёт по болотам, которые на солнце размокают и становятся малопроходимыми для автотранспорта. Такие места лучше проходить утром, когда земля ещё скована ночными заморозками. 18 августа проехали не более 5 км до очередной стоянки, отметившись по пути у пограничников на заставе «Бертек». Разбив лагерь у р. Кара-Булак и сверившись с картами, отправились к озёрам Укок, Кальджибункас и Кальджинкуль. Добраться до них на велосипедах сложно. Даже пешком-то было нелегко идти: путь шёл и через болота, и через заросли карликовой берёзки, мы переваливали через достаточно высокие хребты в поисках обзорной точки, откуда могли бы увидеть эти озёра. Их оказалось много больше, чем мы предполагали, с высоты увидели целые россыпи водоёмов разной величины.

Они оказались обитаемы. Так, на озере Укок мы видели заводь, в которой при нашем появлении вода словно вскипела от суеты мальков хариуса. Зачерпнув ладонью воду из этих лужиц, можно было поймать сразу несколько малюсеньких рыбок. На обратном пути Костя нашёл посреди плато сучковатое брёвнышко, которое некогда было частью молодого кедра. Интересно, откуда он мог здесь взяться? Взяли брёвнышко с собой: будет, на чём еду приготовить. Когда его разрубили, то увидели, что одно поленце очень напоминает лешего. Рука не поднялась бросить его в костёр, и он ещё некоторое время был 9-м членом нашей команды. Света даже грозилась забрать его в город. Но леший, видимо, не захотел покидать Укок, и на одном из привалов незаметно выпал из котелка.

С утра 19 августа нам предстояло доехать до брода через Ак-Алаху (примерно 26 км). Ваня предупредил, что это будет самый глубокий брод на маршруте. Но погода стояла отличная, осадков не было уже два дня, дул попутный ветер, дорога преимущественно шла под горку, так что думать о предстоящих трудностях не хотелось. Тем более, что у нас имелись в запасе резервные дни. Ехать было очень легко, грунтовая дорога оказалась преимущественно гладкой и накатанной. Недалеко от слияния рек Ак-Алаха и Калгуты нам начали попадаться следы современной цивилизации – пустующие зимники, рядом с которыми кое-где виднелись свежие стога сена. Видимо, люди сюда всё же наведываются. Вскоре добрались до скалы, которая выделялась на фоне окружающей местности.

На солнце она сверкала металлическим блеском, в тени же облаков временами казалась красного цвета. Кроме того, около неё поток Ак-Алахи, вода которой гораздо белее, чем в Катуни или Чуе, резко менял своё направление. А по огромным глыбам, разбросанным в русле реки под скалой, было заметно, что уровень воды сильно упал, и это оказалось для нас очень кстати. Мы решили не рисковать и перейти Ак-Алаху сегодня, благо и погода стояла тёплая. Место брода нашли быстро, вот только на автомобильный он мало был похож. Очень уж широко разлилась здесь АкАлаха, разделившись на несколько рукавов, меж которых возвышались небольшие участки суши, заросшие карликовой берёзкой и курильским чаем.

Разведка показала, что первый рукав преодолеть достаточно легко, но рюкзаки всё же решили отвязать от велосипедов. А потом нам со Светой поручили ответственную миссию: донести сухим до другого берега пакет с документами, с чем мы справились успешно. Этим вечером мы решили ночевать прямо у брода. Тем более, что отсюда был отлично виден во всей красе Табын-Богдо-Ула. Фактически это был вечер прощания с ним. Но у нас ещё осталось время насладиться нереально красивым пейзажем. Даже не пейзажем, а вечерним представлением с участием полюбившегося нам гиганта. К заходу солнца ужин уже был готов, и именно в этот момент началось световое шоу на склонах Табын-Богдо-Ула.

Вершины ледников по очереди окрашивались в розово-оранжевые оттенки, потом серо-голубые сумерки постепенно слизали со склонов массива тёплые тона и он, наконец, уснул. Его сон в эту ночь охраняла полная луна. На небе не было ни единого облака. И в ожидании звёздного шоу четверо смелых решили обосноваться на ночлег под открытым небом. Скажу честно: собираясь в поход, я грезила ночёвкой под звёздным небом, но в этот раз решила не рисковать здоровьем. Всё-таки ночи здесь оказались весьма холодными при моём-то спальнике. А соблазн был так велик… Однако, проснувшись утром и увидев ребят на берегу в заиндевевших спальниках, я не пожалела о своём решении. Хотя ночевать одной в 3-местной палатке оказалось тоже не жарко, но хоть иней на лицо не падал.

Утром 20 августа мы двинулись вдоль Ак-Алахи к месту впадения р. Акколь. Ехать пришлось совсем недолго, а потом был очередной брод. Вода в Акколе оказалась очень прозрачной, особенно по сравнению с Ак-Алахой, течение было достаточно сильным, но перебродили мы поток без проблем. После брода дорога временно закончилась, и дальше нам нужно было двигаться по конной тропе вверх по долине р. Акколь. Безоблачное небо и яркое

солнце, играющее на волнах ярко-синей Акколь, не могли оставить меня равнодушной. Я постоянно ощущала, что моя душа буквально рвётся из груди в попытках воспарить надо всеми этими красотами. К тому же здесь явно стало больше красок, появились большие острова

ярко-зелёной травы поблизости от воды.

Начали попадаться стада домашних животных, которые издалека казались весьма дружелюбными. Однако проверять это меня отговорили, а так хотелось поближе сфотографировать лохматых яков! День был очень жарким. Немудрено, что на очередном привале многие решили искупнуться в безымянном притоке Акколь, вода в котором оказалась удивительно тёплой. По мере приближения к перевалу Акколь нам пришлось преодолеть несколько болот, которые, впрочем, не принесли нам сколько-нибудь заметных неприятностей. Долина р. Акколь оказалась весьма оживлённым местом. Присутствие человека в ней давало о себе знать существенно чаще, чем раньше: нам стали попадаться люди, охраняющие большие стада, брошенные зимники, да и дорога стала более накатанной. Долго ли, коротко ли, добрались к месту ночёвки у истоков Акколь.

Пробег 5-го дня составил 24,6 км. На перевал Акколь 21 августа мы шли в предвкушении того, как здорово будет с него спускаться. А вот ехать вверх почти не было возможности не столько из-за крутизны подъёма, сколько из-за грунтовой дороги, сплошь усыпанной крупными валунами. Когда я взбиралась по ней, меня не отпускала мысль о том, как же здесь можно ехать на машине? Но ведь они ездят… На этом перевале последний раз между горами нам показался во всей красе Табын-Богдо-Ула. Как же грустно было с ним прощаться! Здесь я осознала, что наше путешествие приближается к концу, и захотелось как можно более оттянуть момент расставания… Надеждам Кости на скоростной спуск суждено было сбыться, но не сразу. Сначала пришлось преодолеть каменные насыпи, по которым велосипед рвался вперёд, но риск получить квадратные колёса был весьма велик.

Так что первое время даже на относительно ровных участках дороги я предпочитала идти пешком. Больно уж они были короткие. Отличный спуск начался сразу после красной скалы, у подножия которой рассыпано целое поле её осколков разной величины. А потом мы «оторвались». Скорость была такая, что закладывало уши от стремительной потери высоты. А внизу уже открывался совершенно иной пейзаж: по склонам гор появились деревья. Быстрый спуск привёл нас к последнему на Укоке броду через р. Жумалы. После него грунтовая дорога вела нас по долине Жумалы вплоть до Джумалинских источников (место старта). До встречи с нашей машиной оставалось уже совсем немного (от перевала до источников нужно проехать около 32 км). По пути обсуждали варианты действий на оставшиеся дни. Ведь у нас остались три резервных дня, которые нам не потребовались на Укоке.

На общем совете решили двинуться к Чуйскому тракту на лёгких велосипедах. При этом нам предстояло срезать путь, перевалив через Южно-Чуйский хребет, а машина с «лишним» грузом должна была двинуться в сторону Барнаула. Но сначала нам пришлось проехать на ней до р. Тара. Выезжали из долины Жумалы уже на закате. Каким же он был живописным! Укок прощался с нами, раскрашивая вершины могучих гор и небо над ними всполохами оранжевого и красного цвета. На это нужно было смотреть, чтобы надолго сохранить в памяти… Как же мне хотелось выскочить из машины и любоваться этим зрелищем! Но время неумолимо, приближалась темнота, а нам ещё предстояло добираться до места ночёвки. Однако освещения ещё хватало для того, чтобы заметить: за время путешествия по Укоку карликовые берёзки, облюбовавшие склоны гор вдоль дороги на Джумалинские источники, стали преимущественно красными, а ведь менее недели назад все были зелёными.

Вот так быстро здесь наступает осень. Утром 22 августа загрузили в наш велотранспортёр вещи и в уменьшенном составе поехали налегке покорять Южно-Чуйский хребет. Погода была благоприятная: ясное небо с маленькими барашками облаков, ласковое солнышко, штиль. Всё предвещало успех нашему вояжу. Дорога постепенно поднималась вверх, но ехать было легко и весело. Растительность вокруг уже мало походила на ту, что видели на Укоке: куда больше зелени и больших деревьев, а на Укоке их вообще нет. К тому моменту, когда ехать стало уже тяжеловато, дорога внезапно закончилась и далее на перевал Ажу (2925 м) шли пешком. Судя по карте, здесь должна быть конная тропа, но её мы не видели. Последние метров 200 набора высоты поднимались по каменистой местности без тропы.

Стало заметно прохладнее и тучки начали нависать над нами уж как-то больно устрашающе. Редкие капли дождя не смогли испортить впечатления от того, что мы увидели с седловины перевала. Нам открылась неземная красота: озёра, зажатые меж гор. За спиной нависли чёрные тучи, впереди же облака были ещё достаточно редки, но ветер нёс их с большой скоростью, и цвет воды в озёрах за считанные секунды менялся от лазурного до тёмно-синего. Поднявшийся ветер и начинающийся дождь заставили нас ускорить спуск. Тут карта снова дала сбой. Судя по ней, дорога должна была проходить прямо по центру озёр. Но с высоты мы не увидели ни дороги, ни тропы (ни по центру озёр, что не удивительно, ни по их краям). Как ребята выбрали нужный нам правый берег, для меня осталось загадкой.

Идти вниз пришлось по крутому спуску, усыпанному огромными камнями (хотя кое-где встречается информация, что перевал Ажу пригоден для путешествия на мото- и квадроциклах). Аккуратно выбирая путь, мы спустились к кромке воды первого озера. Тут нет ни дороги, ни тропы. Поэтому пошли прямо вдоль берега. Шли не быстро, местами приходилось шлёпать по болоту, местами было относительно сухо. Дождь то начинался, то прекращался. Мне казалось, что туча капитально зацепилась за вершины гор на перевале и наш ангел-хранитель пытался изо всех сил её там удержать. Мы старались идти быстрее, не оглядываясь. Когда подошли ко второму озеру, оно оказалось не меньше первого, хотя с перевала выглядело иначе. Здесь же открылся и очень красивый вид на заснеженную вершину Ирбис-Ту (в переводе – «гора снежного барса», 3976 м над уровнем моря) и чёрную скалу.

Вскоре после того, как мы спустились ниже озёр, увидели стада и какую-то постройку (не то зимник, не то коровник). Рядом с ними началась грунтовая автодорога. Ветер меж тем стал ещё сильнее, над озёрами уже, похоже, шёл снег. Здорово, что ветер дул нам в спину, да и дорога как-то сразу пошла хорошая. Она быстро вывела нас к р. Елангаш, которая вытекает из тех озёр, мимо которых мы шли. Проехать мимо было бы непростительной ошибкой. Ведь в этом месте река прорезала в породе глубокий каньон, начинавшийся с каскада высоких, но узких водопадов. Впечатляющее зрелище! После водопадов ехали с очень маленькими остановками. Нас буквально гнали вперёд ветер и желание убежать от дождя. Елангаш оказался красивой рекой. Впереди в лучах солнца его вода блестела ярко-синим цветом. Русло реки беспрестанно петляло по долине, потому и дорога часто пересекала его.

Река была мелководной, и мы часто попросту переезжали её. Буря буквально лизала нам пятки, а впереди всё ещё сияло солнышко. Но благодаря этому мы увидели двойную радугу. Она была такая яркая, что не сфотографировать её мы просто не могли. Потом снова встречали радуги, но желания останавливаться становилось всё меньше. Одного взгляда назад хватало, чтобы крутить педали изо всех сил. Жаль, что мы так сильно торопились. Ведь, как я потом узнала из путеводителя Александра Лебедева «В горах Алтая», в этой долине находится огромный комплекс наскальных рисунков (пока исследовано около 30 тысяч их). Его мы не заметили. Жалко, что эта книга не попалась мне до похода. Приближался закат, а связи всё не было (мы должны были дозвониться до Ивана, который поехал на микроавтобусе с нашими вещами, и узнать, где будет лагерь). На выезде из долины Елангаша в Чуйскую степь вдоль дороги появился какой-то водопровод.

Возможно, это были остатки оросительной системы, которую построили во времена СССР. В пользу этой гипотезы говорят останки поливальных машин, которые можно увидеть поблизости, разрушенная дамба, предназначенная для отвода воды из р. Елангаш в искусственное русло, и работающие поливальные машины на огороженном колючей проволокой небольшом клочке земли. Около этих поливалок наши телефоны заработали, и вскоре мы нашли наш лагерь. В этот день проехали 62 км. Самое интересное, что непогода так и не вышла за пределы долины р. Елангаш. И с наступлением полной темноты на небе над лагерем местами даже проглядывали звёзды. В общем, мы очень вовремя покинули Укок. В предпоследний день похода планировали пересечь Чуйскую степь, выскочить на Чуйский тракт около пос.

Чаган-Узун и заночевать на берегу Чуи вблизи недостроенной ГЭС. Как и в предыдущий день, ехали налегке. Утро было весьма сумрачным, но сверху ничего не капало и было, в общем-то, относительно тепло. Но при таком освещении Чуйская степь глаз вовсе не радовала. В моей памяти осталась лишь тусклая картина в серых тонах. Растительность здесь крайне скудная, на поверхности земли много камней (мелких и средних булыжников). Это ещё больше ввело меня в недоумение: зачем орошать пустынную степь, что здесь можно выращивать?.. Встречалось много пересекающихся грунтовых дорог, которых на карте нет и в которых легко запутаться, ориентировались интуитивно. Порой ехали через степь без какой-либо дороги или тропы. Большей частью путь шёл под горку, но местами забирались и прилично вверх.

На спусках дорога временами становилась песчаной, и на этих отрезках скорость падала почти до нуля, пытались объезжать такие участки по травке, которая временами появлялась вдоль дороги. Потом мы выехали на гравийную дорогу, ведущую на Бельтир. Этот посёлок оказался в эпицентре землетрясения 2003 г., после которого был полностью отстроен заново. Но нам нужно было проехать лишь часть пути до него и, не доезжая до асфальта, свернуть через степь в сторону Чуйского тракта. По мере приближения к тракту нельзя было не заметить разительных перемен в окружающей природе. Сначала среди серости пустыни начали появляться жёлтые цвета. Потом их стало больше.

Затем около реки Чаган-Узун и посёлка с тем же названием по склонам гор начались леса. В этом месте мы последний раз в походе штурмовали реку. Первую её часть перешли совсем легко (там был мост, изрядно потрёпанный течением реки и весенним паводком, нас он выдержал, но для проезда машин, похоже, уже непригоден). Впрочем, и остальные протоки не доставили больших проблем. А дальше мы выкатились на Чуйский тракт. Какой же кайф я испытывала первые километры движения по гладкому шоссе, бегущему вниз!.. В этот день мы накатали чуть больше 100 км. Утро последнего походного дня (24 августа) не могло дать внятного ответа на вопрос, едем мы дальше на велосипедах или на машине? Начавшийся с вечера дождь всё ещё шёл. Вокруг было очень сыро, мы находились в облаке. Даня, несмотря на дождь, развёл костёр и приготовил завтрак.

Судя по всему, духи гор были за нас, и, пока мы завтракали, облако ушло, открыв дорогу солнечным лучам. Увидев радугу, я поняла, что обещанный сюрприз будет реализован. Ура! Мы ещё один день катаемся, а Даня нас проведёт по Мажойской тропе вдоль Чуи с её красивейшими прижимами! Они и впрямь оказались обалденными, но влезать на них и без велосипедов было трудно. Рядом с одним из последних прижимов оказались заросли диких плодовых кустарников, где мы немного подкрепились чёрной смородиной и набрали в карман Макса ягод шиповника. Они были такими крупными и сочными, словно не были дикими. Вокруг – неописуемая красота. Чуя несёт свои воды далеко внизу ущелья, склоны гор покрыты деревьями, много зелени, ярко-голубое небо, проступающее сквозь облака, звенящая тишина и упоительно сладкий воздух.

После дождя в нём смешались запахи разных трав, цветов и деревьев, которые здесь были в изобилии. Я никак не могла надышаться, и ужасно не хотелось отсюда уезжать. Было ощущение, что здесь можно остановить время. Так бы и сидела на краю обрыва над Чуей, встречая рассветы и закаты. Вскоре тропа вывела нас снова на Чуйский тракт, по которому мы ехали в сопровождении нашего микроавтобуса до впадения Чуи в Катунь. В последний день мы преодолели почти 96 км. Так за три дня «бонусной» вело-прогулки мы на целый день сократили нашу дорогу до Барнаула, до которого далее добирались уже на автомобиле. По пути домой ребята рассказали о том, что человечество может навсегда расстаться с красотой увиденных нами мест.

Несмотря на то, что Укок является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, принято решение о строительстве через это плато газопровода «Алтай». Инициаторы строительства обещают не затрагивать особо охраняемую территорию, использовать лишь её окрестности. Но экологи всё равно видят в этой стройке слишком много угроз для природы всего Горного Алтая, причём пострадают также и самые популярные туристские направления. Остаётся только надеяться, что разум возьмёт верх над человеческой жадностью очень ограниченного круга лиц и маршрут газопровода и дороги в Китай будет изменён, а мы ещё не раз сможем пережить незабываемые встречи с удивительными местами Горного Алтая. …

В заключение несколько советов. Велосипед для такого маршрута нужен обычный горный. Перепад температур на Укоке большой, ночные температуры отрицательные, поэтому спальник нужно брать тёплый. Мне в спальнике, рассчитанном на –10°С, было откровенно холодно пару ночей. Резиновые сапоги мне показались излишними, но нам ведь повезло с погодой. При планировании поездки в Горный Алтай стоит позаботиться о прививке от энцефалита (делать её нужно заблаговременно). Об отсутствии дров на Укоке я уже писала, так что ехать нужно с горелкой и с достаточным количеством горючего.

Алтай живописный (всё самое-самое за 9 дней)

Отправление:

г.Горно-Алтайск

Маршрут тура:

Чуйский тракт – перевалы Семинский и Чике Таман - Каракольская долина - Уч-Энмек - урочище "Калбак-Таш" - Северо-Чуйский хребет - озеро Куюктанар - Долина Кызыл Чин (долина Марса) - нац. парк "Сайлюгемский" - Алтайский Стоунхендж - с.Кош-Агач - термальный источник Теплый Ключ (Джумалинские источники) - Петроглифы Калгутинского рудника - плато Укок - массив Табын-Богдо-Ола - р.Ак-Алаха - курган "Принцессы Алтая" - оз.Гусиное - монгольский рынок в с. Кош-Агач - Чулышманская долина - Гейзерово озеро - Красные ворота - Мертвое озеро - Пазырыкские курганы - перевал Кату-Ярык - Каменные грибы - Телецкое озеро - водопад Большой Корбу - с. Артыбаш

Это путешествие-экспедиция по самым значимым местам Горного Алтая! Зона покоя Укок и Телецкое озеро имеют статус ЮНЕСКО и входят в список всемирного наследия под общим название "Алтай – Золотые горы". 9 дней экспедиции пролетят незаметно.

Зона покоя Укок - территория привлекает туристов своим первозданным видом и суровой дикой природой. Вообще плато Укок, фото которого можно встретить практически в каждом атласе, посвященном Российской Федерации, считается труднодоступным. Отсутствие человеческой деятельности здесь способствовало сохранности природы в девственном виде. Здесь можно обнаружить целебные радоновые источники, побродить среди стен некогда процветающей, а ныне – практически разрушенной метеостанции времён СССР, взобраться на курган-принцессу, полюбоваться горами - четырехтысячниками и постоять на берегу чистейших озер, населенных хариусом.

Телецкое озеро. Отвесные скалы, крутые склоны гор, покрытые буйной растительностью, галечные и песчаные пляжи, живописные и спокойные задумчивые бухты создают незабываемую береговую панораму озера. Это крупнейший горный водоем южной Сибири, второе в России по объему (после Байкала) хранилище пресной необыкновенно чистой воды. Да, и называют еще Телецкое озеро Байкалом в миниатюре. Максимальная глубина озера 325 метров (средняя - 174 м). По глубине оно занимает пятое место на территории бывшего Советского Союза после Байкала и двадцать пятое место среди озер мира.

Каракольская долина и долина р.Чулышман – входят с состав природных парков. Множество археологических памятников, изумительные по красоте ландшафты впечатлят всех без исключения.

Тур предназначен для активных любителей путешествовать в простых условиях. Допускаются дети от 10 лет и только в сопровождении взрослого.

Экспедиционный

Начальный

Уровень cложности

9 дней

Продолжительность

6-8 чел.

Кол-во в группе

54 780 Р

Стоимость

Стоимость тура для ребёнка до 12 лет 50 290 руб.

Даты заездов:

Дети младше 10 лет на тур не допускаются!

В стоимость входит:

• трансфер из Горно-Алтайска и обратно,
• проживание,
• экскурсии по программе,
• входные билеты в объекты показа и рекреационные сборы,
• прокат группового бивачного и кухонного снаряжения,
• питание по программе (комплексное),
• услуги гида-экскурсовода
• медстраховка

Дополнительно оплачивается:

• дополнительные экскурсии, не включенные в программу тура, активные программы;
• самостоятельные переезды и самостоятельное питание по пути;
• транспортная доставка из других городов;
• спиртные напитки;
• страховка от клеща;
• баня.

Условия проживания:

• 2-3-местное размещение в летних домиках/аилах/юртах без удобств, удобства на территории или на этаже), а также проживание на плато Укок в палатках;
• возможна замена указанных в программе средств размещения на равноценные.
• Внимание! на плато Укок проживание только в палатках!

Программа тура "Алтай живописный" по дням

День 1 - Чуйский тракт - Семинский пер. - Уч-Энмек - Каракольская долина

Приезд в Горно-Алтайск

09:00 Сбор группы в г. Горно-Алтайск на центральной площади им.Ленина, на крыльце гостиницы "Горный Алтай" (гид с табличкой "Алтай")

Переезд по Чуйскому тракту вглубь Горного Алтая до природного парка "Уч-Энмек" (140 км). Этот день будет насыщен остановками и прекрасными видами. В пути вас ждем множество фотостопов и осмотр достопримечательностей.Чуйский тракт – древний торговый путь, соединявший разные народы на протяжении веков. Чуйский тракт входит в десятку красивейших дорог мира! Дорога проходит через живописные перевалы Семинский и Чике Таман .

Посещение Каракольской долины: гора Уч-Энмек и прилегающие к ней территории издревле считались особыми. Коренные алтайцы верят, что здесь находится акупунктурная точка земли, и Каракольская долина является хранилищем информации о ключевых процессах, происходящих на планете. Индейцы Северной Америки говорят, что Уч-Энмек – одна из 20 гор, объединяющих Землю. Ученые называют это место колыбелью мировых цивилизаций, и до сих пор ломают головы над загадочными курганами, стелами и петроглифами.

Обед (за доп.плату) по пути следования.

Посещение места слияния рек Чуи и Катунь , осмотр наскальных рисунков урочища "Калбак-Таш" .

Размещение на турбазе близ с.Чибит/Акташ (Кочевник/Чуйская долина/Сартакпай).

Ужин.

Авто 385 км.

День 2 - Кош-Агач - Северо-Чуйский хребет - озеро Куюнтар - долина Марса

Завтрак.

Отправление в Кош-Агачский район .

Фотостоп на фоне панорамы Северо-Чуйского хребта (Актру) . Северо-Чуйский хребет является одним из самых запоминающихся зрелищ, которые предстают перед нами. Вершины хребта виднеются уже с дороги за селом Акташ. На въезде в Курайскую степь открывается величественная панорама заснеженных горных вершин, окружающих степные просторы. На фоне хребта в любое время года получаются отличные, впечатляюще красивые фотографии. Средняя высота здесь около 3600 метров, самые крупные вершины Маашей-баш и Актру превышают 4000 метров (4173 и 4044 метра соответственно). Всего в этой части насчитывается около 200 ледников общей площадью 175 м2.

Экскурсия на нижнее озеро Куюктанар (авто 60 км, пешком 10 км). Дорога на озеро идет через красивейшую горную хвойную тайгу, альпийские луга, курумники. Два первых озера представляют собой систему из двух водоемов, соединенных между собой широкой протокой. Высота 2176 м над уровнем моря. Среди туристов два первых озера известны под названием "Озеро горных эльфов": в зависимости от освещения вода озера меняет свой цвет от насыщенного синего до изумрудно-зеленого.

Обед (сух.паек) на берегу озера.

Отправляемся на экскурсию в "Долину марса" (Долина "Кызыл Чин"), которая поражает своим фантастическим пейзажем. В этом районе развита очень мощная кора выветривания красного, белого, жёлтого цветов. В ней временными водотоками прорезаны промоины и каньоны с крутыми стенками. Образовался практически марсианский пейзаж. Алтайская долина Марса - это миллионы лет истории и марсианские пейзажи, завораживающие своей фантастической красотой.

Размещение в визит-центре национального парка "Сайлюгемский".

Ужин.

Авто 130 км.

День 3 - Джумалинские источники - Алтайский Стоунхендж - петроглифы Калгутинского рудника

Завтрак.

Переезд до источника Теплый Ключ (Джумалинские источники).

По пути следования экскурсия в Алтайский Стоунхендж . Алтайский Стоунхендж – место необычной энергетики и сокральности. Считается, что если побывать в центре, то энергетическое поле человека очистится.

Обед.

Экскурсия на заброшенный рудник "Калгуты" , который расположен на высоте 2800 м над уровнем моря. Недалеко от рудника на скальных выходах найдены многочисленные петроглифы , некоторым из которых более двух тысяч лет ("Петроглифы Калгутинского рудника").

Остановка на ночлег у источника "Теплый ключ" (высота 2400м).

Джумалинские источники считаются святым еще с древних времен, здесь нельзя шуметь, сквернословить, употреблять алкоголь, сорить, "осквернять" огонь. В незапамятные времена сюда приходили охотники и скотоводы самых разных племен и в знак своего поклонения этому месту сооружали обо-таш (пирамиды из камней, принесенных в "жертву" горным духам); сейчас их здесь десятки, многие камни обвязаны жертвенными светлыми ленточками.

За дополнительную плату принимаем ванны из термальных источников (если позволяют погодные условия) , вода которого содержит большое количество радона, температура воды от +12°С до + 20°С. Стоимость ванны около 200 руб./чел. , есть противопоказания.

Ужин.

Авто 60 км.

День 4 - плато Укок - Пять Священных Вершин - оз. Гусиное

Ранний подъем. Завтрак.

Путешествие на плато "Укок" . Большая часть территории плоскогорья имеет особый статус с ограниченным режимом пребывания и носит название Природный парк "Зона покоя Укок" - объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Плоскогорье хранит множество свидетельств пребывания здесь людей во все исторические эпохи - от неолита, через бронзу, железный век, до позднетюркского периода и современной истории времен установления советской власти - по плато пролегали караванные пути, а прекрасные зимние пастбища Укока привлекали сюда кочевые народы.

Поднимаемся на перевал (возможно пешком), откуда открывается великолепный вид на хребет Сайлюгем и Южный Алтай , "опоясывающие" плато Укок в юго-восточном направлении. В широких долинах и в труднодоступных урочищах плоскогорья обнаружено около 1500 археологических памятников.

Спускаемся с перевала и, после преодоления брода, движемся вдоль массива Табын-Богдо-Ола , что в переводе означает - Пять Священных Вершин . Ледники массива Табын-Богдо-Ола - крупнейшие на Алтае, их насчитывается порядка 35, с общей площадью оледенения 160 км². Далее движемся вниз по реке Ак-Алаха, осмотр курганных комплексов , В 1990-х годах здесь археологами были сделаны сенсационные открытия, когда было обнаружено захоронение "Принцессы Алтая", осмотр хребта Южного Алтая .

Обед по пути следования.

Осмотр петроглифов. Остановка у оз.Гусиное.

Ночлег на оз. Гусиное (палатки).

Ужин.

Пешком 5 км, авто 70 км

День 5 - Кош-Агач

Ранний подъем. Завтрак.

Переезд на т/к "Кочевник" (близ с.Чибит).

Посещение монгольского рынка в с. Кош-Агач.

Обед по пути следования.

За дополнительную плату предлагается сплав по р. Чуя на рафтах от 900 руб./чел. Самым популярным местом рафтинга в России является Алтай! Почему? Обилие рек Алтая позволяет организовать сплавы всех категорий сложности. Предлагаемый сплав по реке Катунь на резиновых надувных лодках типа РАФТ с инструктором подарит вам не только массу положительных эмоций, но и укрепит веру в себя. Рафтинг это романтика походной жизни на часок и яркие ощущения водной стихии, доступные каждому! Это активный отдых для людей от 6-ти и до 60-ти лет.

Ужин

Авто 165 км

День 6 - Гейзерово озеро - Красные ворота - Мертвое озеро - Пазырыкские курганы - перевал Кату-Ярык

Завтрак.

Трансфер в Чулышманскую долину.

Остановка для посещения Гейзерового озера близ села Акташ . В центре бьют термальные источники, вынося на дно озера красивейший голубой ил, в результате чего озеро выглядит очень впечатляюще. Глубина озера - около двух метров, диаметр - примерно 25-30 метров. Гейзеровое озеро единственное в своем роде - редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой.

Фотостоп у Красных ворот по дороге Акташ – Улаган, а также у Мертвого озера . Красные ворота - памятник природы Республики Алтай. Проход в скалах был пробит при строительстве дороги. Розово-красный оттенок породе придают соединения ртути (киноварь). Мертвое озеро - Чейбеккель (Чойбек-коль, "вытянутое озеро") , также является памятником природы республиканского значения. Местные жители называют озеро Мертвым потому, что в нем нет рыбы и растительности, и даже водоплавающие птицы на него не садятся, и что все это якобы из-за содержания в воде ртутных соединений.

Остановка на обед в селе Улаган (доп.плата).

Пересаживаемся на УАЗ. Далее Вам предстоит увидеть Пазырыкские курганы - это цепочка из 5 курганов, представляющих собой захоронения 6-7 вв. до н.э. знатных кочевников, племенных вождей, а также преодолеть один из самых живописных и захватывающих перевалов – перевал Кату-Ярык . Великолепный вид с высоты птичьего полета на красивейшую долину р. Чулышман . Фотостоп на фоне перевала.

Размещение на турбазе в Чулышманской долине.

Ужин.

Пешком 4 км, авто 140 км

День 7 - Каменные грибы

Завтрак.

День отдыха на турбазе.

Радиальный выход к Каменным грибам урочища Аккурум (Ак-Корум), название которого переводится как "Белая осыпь". Удивительно, как "грибы" величиной с трехэтажный дом сохранились до нашего времени. Переправа на правый берег р.Чулышман на моторной лодке и поднимаемся двигаемся пешком.

Ужин.

Пешком 2 км

День 8 - водопад Учар

Ранний подъем. Завтрак.

Радиальный выход на водопад Учар.

Переправа на противоположный берег. Крупнейший каскадный водопад Алтая - Чульчинский, или Учар - это огромная масса воды, с большой скоростью летящая вниз и разбивающаяся о гигантские камни. Шум такой, что не слышно крика рядом стоящего человека, вокруг водяная пыль. Высота общего падения воды составляет более 160 метров. Пешая часть - 9 км в одну сторону.

Обед (сух.паек у водопада).

Ужин

Пешком 18 км.

День 9 - оз.Телецкое - водопад Корбу

Завтрак .

Трансфер по Челушманской долине до южного берега оз.Телецкого (40 км).

Обед на мысе "Кырсай".

Телецкое озеро - это один из крупнейших водоемов Южной Сибири, одно из самых глубокий озер в России. По объему чистой пресной воды оно уступает только Байкалу. Его так и называют – Алтайский Байкал. Озеро объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Алтын-Кель – так его называют коренные алтайцы, "Золотое озеро".

Трансфер на катере по Телецкому озеру к северному берегу в с.Артыбаш . Посещение территории заповедника (водопад Большой Корбу) .

Трансфер до Горно-Алтайска (180 км). Прибытие около 19:00.

Пересаживаемся в с. Артыбаш в автобус.

Этот поход - разведка, а значит приключения точно будут!

Подробное описание появистя после похода в августе 2019.

Плато Укок самое мистическое, загадочное и самое труднодоступное место Горного Алтая. Оно расположено на самом юге, на границе четырех государств: России, Казахстана, Китая и Монголии, на высоте около 2000 метров и внесено в фонд Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Нам предстоит пройти 957 километров на внедорожниках, чтобы увидеть фантастические пейзажи, которые по-настоящему завораживают и пробирают до глубины души.

Почти каждый день мы будем делать радиалки, с которых принесём восхитительные фотографии!

Для любителей рыбалки будет время поймать трофейного хариуса. А рыбалка на плато просто шикарная!

Мы заберемся в самую глушь алтайских гор - в такие места, куда пешком или верхом попасть довольно тяжело, чтобы прикоснуться к нетронутой первобытной красоте, в окружении мистических гор и древних курганов.

Вы увидите легендарные курганы плато Укок, его «Оленные камни», место захоронения «Принцессы Алтая», а также хребет Табын-Богдо-Ола и еще львиную долю достопримечательностей Алтая, которые раскинулись вдоль Чуйского тракта.

Мы посетим природные места силы Горного Алтая, чтобы впитать поток жизненной энергии, позволяющий «возродиться заново».

Заночуем в тех местах, где жили наши предки тысячу лет назад, о чем остались соответствующие следы на скалах.

Преодолеем вброд несколько полноводных горных рек.

После путешествия по плато Укок мы сплавимся на катамаранах по верхней Чуе! Сплавляться будем по красивейшей Курайской степи. Сложных порогов на реке не будет!)
И, конечно, попаримся в жаркой баньке!

Другая сторона этого фантастического тура – оздоровление организма. Ведь мы в обязательном порядке заезжаем на радоновые источники «Теплый ключ». Такие ванны в целом повышают жизненный тонус, улучшают работу сердца, нормализуют давление, способствуют заживлению ран и различных травм.

Инструктор на этом маршруте - Сергей Бирюков ко всему ещё и профессиональный фотограф, а значит классные фотографии из похода вам обеспечены;)

Программа по дням

День 1

Встречаемся в Барнауле. Едем весь день по знаменитому Чуйскому тракту. По пути обед в столовой. Ночёвка в кемпинге, около села Курай в уютных палатках. На авто преодолеем 700 км.

День 2

Просыпаемся собираем лагерь, завтракаем и в дорогу. Во время переезда мы увидим

долину Кызыл-Чин (местный марс), село Бельтир (эпицентр мощнейшего землетрясения 2003 года), пересечем Чуйскую долину и пройдём таможенный пост на реке Тархата. Ночёвка на берегу реки Тархата. На авто проедем 100 км.

День3

Едем вверх по ущелью реки Тархата и поднимаемся на Джумалинский перевал (2750 м). С перевала открывается восхитительный вид на Южно-Чуйский хребет. Далее ещё перевал, затем радоновые ключи. Возможно, придётся 2-3 км идти пешком и переходить вброд небольшие речки.

День 4

После спуска с перевала Тёплый ключ (2900) начинается плато Укок. Ночёвка у подножия горного массива Табын Богдо Ола на берегу озера Гусиного.

День 5

Переезд от оз. Гусиное до оз. Алахинское. По дороге будет два перевала, реки Музды-булак, Ак-алаха и Кара-алаха. Урочище Бертек – «сердце Укока», с древними захоронениями и одно из них, «Алтайская принцесса», знаменито на весь мир.

День 6

Дневка на озере Алахинское. Сегодня мы никуда не едем. Будем весь день гулять по красивейшим местам, а рыбаки будут ловить трофейного хариуса! Вечером будет УХА!)

День 7

Переезд до перевала Тёплый ключ. По пути будем фотографировать!

День 8

Переезд на реку Чуя. Ставим лагерь и готовимся к сплаву.

День 9

Сплав по реке Чуя от деревни Чаган Узун. Сложных порогов на реке не будет! Будем спокойно идти по реке и любоваться Курайской степью! Ночёвка в палатках на берегу реки Чуя

День 10

Сплав по реке Чуя до села Курай. После сплава разбираем катамараны и паримся в жаркой бане! Праздничный ужин!

День 11

Переезд в город Барнаул, 700 км

Расскажите друзьям!

Переезд до стоянки Кызыл-Таш по Чуйскому тракту (порядка 400 км), входящему в десятку самых красивых дорог мира. По пути следования перевалы Семинский и Чике- Таман. Завтрак и обед в придорожном кафе. Ужинаем, знакомимся, уточняем планы и ночуем в палаточном лагере недалеко от с. Курай.

День 2 - Выезд по М-52 по намеченному маршруту.

Завтрак. Выезд по М-52 по намеченному маршруту. По пути в селе Чаган- Узун мы свернем с Чуйского тракта и, проехав несколько километров в сторону, погуляем по поверхности «Марса». Так называются цветные горы Кызыл-Чин - замечательное место для фотографов и просто ценителей красоты. Далее двигаемся до с. Кош- Агач, где сворачиваем в направлении с. Джазатор. Отмечаемся на пограничном посту и далее двигаемся красивейшей гравийной дорогой, которая приведет нас на «Джумалинские ключи» - редкий вид термальных источников, содержащих радон. На территории стоят три избы-бани, в которых имеются ванны с проточной радоновой водой, а также печки и лавки. Температура воды в ваннах около 18 градусов. Ночевать будем в районе источников, поэтому будет время принять водные процедуры (по желанию) или осмотреть местные достопримечательности.

День 3 - Дорога на перевал «Теплый ключ».

После завтрака нам предстоит интереснейшая дорога на перевал «Теплый ключ». Поднявшись на перевал, мы окажемся на долгожданном плато Укок. Миновав погранзаставу Аргамжи (недействующая), продолжим путь вдоль плато, останавливаясь для фото сессий и просто вдохнуть звенящий воздух природной чистоты. Выбрав красивое место, становимся на ночлег на берегу одного из многочисленных озер и, одевшись потеплее, будем сидеть у костра из привезенных с собой дров и созерцать тишину великого плато′.

День 4 - Переезд в сторону перевала Бугумуюз.

Утром завтракаем, фотографируемся на фоне Найрамдала, Табын- Богдо-Ола, и держим путь в сторону перевала Бугумуюз. Подъем на перевал не из простых из-за верховых болот, но красоты, открывающиеся с его вершины, стоят приложенных усилий.